Casi todas las guías te dicen lo mismo: suma los vatios de tus aparatos, añade un 20% de margen y compra ese inversor. Con ese cálculo, el inversor se te va a apagar la primera vez que arranque la nevera.
El motivo es que un compresor, una bomba o un motor no consumen lo mismo funcionando que en el instante de arrancar: piden entre tres y cinco veces su potencia nominal durante una fracción de segundo. Si el inversor no puede darla, corta. Y el aparato ni siquiera llega a ponerse en marcha.
Esta calculadora te da las dos cifras que necesitas: la potencia continua y la potencia de pico. Y además te dice qué corriente le va a pedir a la batería, qué sección de cable necesitas y qué fusible poner, que es donde fallan la mayoría de instalaciones que acabo revisando.
Sirve igual para una camper, una autocaravana, una embarcación, una caseta aislada o simplemente para tener 220V en el coche.
Cómo se manifiesta este error en la práctica
Yo lo aprendí a base de disgustos. Cada vez que arrancaba la nevera, el inversor hacía un «clic» fuerte, empezaba a pitar y se apagaba. Tenía que esperar a que dejara de pitar y resetearlo para que volviera a arrancar.
Eso no es un inversor defectuoso: es protección por pico de arranque. El inversor funciona perfectamente el resto del tiempo, pero no tiene margen para ese medio segundo en que el compresor pide tres o cuatro veces su potencia nominal.
Si te está pasando esto, no cambies de marca. Cambia el cálculo.
¿Qué es un inversor de corriente (y qué no es)?
Un inversor convierte la corriente continua de una batería (12V o 24V) en corriente alterna de 220V, la misma que tienes en casa. Eso es todo lo que hace.
Y conviene aclarar lo que no hace, porque es la duda más repetida: un inversor no almacena energía. No lleva batería dentro. Toda la energía que entrega sale de tu batería auxiliar, así que si esa batería está vacía, el inversor no puede hacer nada.
Tampoco genera energía. Si tu instalación no produce lo suficiente, un inversor más grande no resuelve nada: solo te permite gastar más rápido lo poco que tienes.
Calculadora: qué inversor 12V necesito
Marca los aparatos que vas a usar a la vez e indica cuántos. El resultado se actualiza solo.
Marca algún aparato para ver el resultado.
El resultado es orientativo y parte de valores típicos de cada aparato. Comprueba siempre la etiqueta del tuyo, porque entre dos microondas del mismo tamaño puede haber 400 W de diferencia. Y antes de comprar, contrasta la potencia continua que declara el fabricante del inversor, no la de pico, que es la que suele ir en letra grande en la caja.
⚡ ¿Y cuál compro con ese resultado?
Si la calculadora te ha dado entre 1.000 y 1.500 W, que es el rango más habitual en camper, el Novopal RockSine 1500W de onda pura cumple de sobra.
Ojo con su nombre comercial, «1500W/3000W»: los 3.000 son de pico, los que aguanta unos segundos. La potencia real con la que tienes que contar son 1.500 W continuos. Es justo el error del que hablo más abajo.
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⚠️ Antes de comprarlo, comprueba lo de siempre: 1.500 W a 12 V son unos 135 A. Necesitas cable de 35 mm², fusible de 175 A y una batería capaz de entregar esa corriente. Con una AGM de 100 Ah te quedas corto.
El que llevo montado yo es un Tensite de 1000W con cargador integrado, que no se vende en Amazon. Lo cuento en detalle en la comparativa de inversores.
Como afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Consumo real y potencia de arranque de los aparatos más habituales
| Aparato | Potencia continua | Factor de arranque | Pico real |
|---|---|---|---|
| Cargador de móvil | 10-20 W | 1× | igual |
| Luces LED | 5-15 W | 1× | igual |
| TV LED 24″ | 30-40 W | 1× | igual |
| Portátil | 60-90 W | 1× | igual |
| Nevera de compresor | 40-60 W | 3-5× | 150-300 W |
| Bomba de agua 12V | 50-90 W | 3× | 150-270 W |
| Batidora | 300-600 W | 2-3× | 900-1.800 W |
| Taladro / herramienta | 500-800 W | 3-5× | 1.500-4.000 W |
| Tostadora | 800 W | 1× | igual |
| Cafetera de goteo | 800-1.200 W | 1× | igual |
| Microondas | 700-1.200 W nominales | ~2× | 1.500-2.400 W |
| Secador de pelo | 1.500-2.000 W | 1× | igual |
| Aire acondicionado portátil | 800-1.200 W | 3-5× | 2.400-6.000 W |
Cuidado con el microondas: la potencia de la etiqueta es la de cocción, no la que consume. Un microondas de 800 W suele consumir cerca de 1.300 W de la red, y en el arranque del magnetrón todavía más.
¿Prefieres verlo en inglés? Aquí tienes la calculadora equivalente, incluyendo la potencia de arranque: Inverter Size Calculator for Camper Vans — Including Surge Power →
Qué puedes conectar según la potencia del inversor
| Inversor | Mueve con holgura | No intentes |
|---|---|---|
| 300 W | Portátil, móviles, TV pequeña, luces | Nada con resistencia ni motor |
| 600 W | + batidora pequeña, herramienta ligera | Microondas, secador |
| 1.000 W | + cafetera, tostadora | Secador potente, aire acondicionado |
| 1.500 W | + microondas pequeño | Herramienta grande |
| 2.000 W | + secador, microondas normal | Aire acondicionado |
| 3.000 W | + herramienta, aire acondicionado pequeño | Cargas industriales continuas |
Estos límites suponen que el resto de la instalación acompaña. De poco sirve un inversor de 2.000 W si la batería no puede entregar 180 A o si el cable se queda corto.
El aire acondicionado merece mención aparte, porque es donde más gente se equivoca: entre el consumo continuo y el pico de arranque necesitas un inversor de 3.000 W como mínimo, y aun así la batería no aguanta. El cálculo completo está en aire acondicionado en camper: consumo real.
Lo que el inversor le pide a la batería: cable y fusible
Este es el punto donde más instalaciones fallan. En 12V las corrientes son enormes, y un cable insuficiente hace que el inversor lea menos tensión de la que hay y se apague por «batería baja» con la batería aún cargada.
| Inversor | Corriente a 12V | Sección de cable | Fusible |
|---|---|---|---|
| 300 W | ~27 A | 6 mm² | 40 A |
| 600 W | ~54 A | 10 mm² | 80 A |
| 1.000 W | ~90 A | 16-25 mm² | 125 A |
| 1.500 W | ~135 A | 35 mm² | 175 A |
| 2.000 W | ~180 A | 50 mm² | 250 A |
| 3.000 W | ~270 A | 70-95 mm² | 350 A |
Valores con rendimiento del 85% y recorridos cortos. Si tu inversor queda más lejos de la batería, comprueba la sección con la calculadora de sección de cable.
El fusible va siempre lo más cerca posible del borne positivo de la batería, no junto al inversor. Protege el cable, no el aparato. Si quieres el detalle de qué amperaje corresponde a cada caso, lo explico en la guía sobre qué fusible poner entre batería e inversor.
En mi instalación, la línea de batería a inversor va con 25 mm² y portafusibles ANL.
Cuánto inversor aguanta tu batería
Circula una regla sencilla: 1.000 W de inversor por cada 100 Ah de batería. Como punto de partida no está mal, pero ignora la tecnología de la batería, que es justo lo que manda.
El límite real no lo pone el inversor, sino la corriente que tu batería puede entregar sin que la tensión se hunda:
- AGM y gel: admiten entre 0,3C y 0,5C. Una de 100 Ah entrega 30-50 A, unos 400-600 W de inversor trabajando cómodo.
- Litio (LiFePO4): admiten 1C sin despeinarse. Una de 100 Ah entrega 100 A, más de 1.000 W reales.
Por eso montar un inversor de 3.000 W sobre una AGM de 100 Ah no es ambicioso: es tirar el dinero y castigar la batería con descargas profundas.
Onda pura u onda modificada: qué se estropea de verdad
Qué funciona mal con onda modificada
- Motores de inducción (ventiladores, bombas, neveras de compresor, herramienta): zumban, se calientan más y pierden rendimiento. Funcionan, pero les acortas la vida.
- Cargadores y fuentes conmutadas: algunos no arrancan, otros pitan de forma continua.
- Microondas: tarda más en calentar y el magnetrón trabaja forzado.
- Equipos médicos como un CPAP: muchos fabricantes lo prohíben expresamente. Aquí no hay término medio.
- Electrónica sensible: lecturas erróneas, interferencias, aparatos que se reinician solos.
Cuándo basta con onda modificada
Si solo vas a conectar cargas puramente resistivas la onda modificada cumple. El problema es que en una instalación real es muy difícil garantizar que nunca vas a enchufar nada más.
Mi recomendación: onda pura. La diferencia de precio se ha reducido mucho, y el primer aparato que te cargues por ahorrar treinta euros ya te ha salido caro. Si quieres ver modelos concretos y qué aguanta cada uno, tengo una comparativa de inversores de 300W, 1000W y 2000W.
Lo que consume el propio inversor (y lo que me costó a mí)
Un inversor encendido consume aunque no tenga nada conectado: entre 0,3 y 1,5 A a 12V, es decir, de 4 a 18 W constantes. Y a eso hay que sumarle que no es eficiente al 100%: por cada 100 W que entrega, saca de la batería unos 115-120 W.
Mi caso: un ventilador de 220V y una AGM de 150 Ah
Cometí un error que parecía inofensivo: dejar un ventilador de 220V encendido toda la noche en verano. Al ser de 220V, obliga a mantener el inversor encendido toda la noche también.
Y aquí viene lo interesante, porque no es una estimación: lo he medido con dos equipos distintos y los números no cuadran con lo que marca la pantalla.
Ese ventilador, a velocidad máxima, hace que tanto la EcoFlow como la Jackery muestren 46 W de salida. El problema aparece al cronometrar:
EcoFlow de 256 Wh: debería aguantar 5 horas y media a 46 W. Se vacía en menos de 3 horas.
Jackery de 512 Wh: debería aguantar 11 horas. Se vacía en unas 8 horas.
Haciendo la división al revés, el consumo real está entre 65 y 85 W, casi el doble de lo que indica la pantalla. Y lo confirman dos equipos de marcas distintas.
Por qué la pantalla dice 46 W y la batería se vacía como si fueran 80
La causa principal es el factor de potencia. Un ventilador es un motor inductivo: la corriente y la tensión no van en fase, y el factor de potencia baja a valores de 0,6 o 0,7. La pantalla muestra la potencia activa (46 W), pero el inversor entrega potencia aparente, unos 70 VA. Y las pérdidas siguen a los VA, no a los W.
A eso se suman dos factores más: la capacidad nominal no es la utilizable (de 256 Wh salen unos 220 Wh reales), y los inversores rinden mal a baja carga.
Regla práctica: con cualquier aparato que lleve motor, calcula el doble de lo que dice la etiqueta. Con cargas resistivas la cuenta sí cuadra.
Aplicado a una batería de vehículo
Mi AGM es de 150 Ah, o sea 1.800 Wh sobre el papel. Pero no debe bajar del 50% de descarga, así que lo utilizable son unos 900 Wh.
Ocho horas a 80 W reales son 640 Wh: ese ventilador se comía el 71% de la capacidad útil cada noche. Todas las noches del verano.
Si hubiera calculado con los 46 W de la etiqueta me habrían salido 368 Wh y habría pensado que iba sobrado. La batería no se estropeó por mala calidad: se estropeó porque el cálculo estaba mal desde el principio.
Las tres señales de que la batería ya estaba tocada
1. Tarda muchísimo más en cargar. Antes llegaba a 14,4 V en un tiempo razonable. Ahora necesita más de dos días a pleno sol. Los paneles son los mismos y el sol es el mismo.
2. Alcanza el voltaje pero no lo aguanta. Marca 14,4 V cargando, pero en cuanto se va el sol el voltaje cae mucho más rápido que antes.
3. Ya no admite la misma corriente de carga. Cargándola con la EcoFlow, antes arrancaba con 330-350 W sostenidos y solo bajaba al final. Ahora desde el primer minuto no pasa de 150 W, con la batería descargada.
Cómo puedes comprobarlo tú
Si tienes un cargador que muestre la potencia que entrega, anota los vatios que acepta tu batería al principio de una carga estando baja. Guarda el dato con la fecha y repite la medición en unos meses. Si esa cifra inicial ha caído, tu batería está perdiendo capacidad aunque marque voltajes correctos.
Qué hacer para no repetir mi error
- Usa 12V siempre que puedas. Un ventilador de 12V habría hecho lo mismo sin encender el inversor.
- Apaga el inversor cuando no lo uses. Instala un interruptor accesible.
- Comprueba si tiene modo ahorro (eco mode): se despierta solo al detectar consumo.
- Vigila la profundidad de descarga. En AGM, bajar del 50% habitualmente acorta la vida en meses.
Errores que se repiten al elegir un inversor
Calcular solo la potencia continua
Es el error más extendido, y lo repiten hasta las tiendas del sector. Funciona hasta que arranca el primer compresor y el inversor corta. Si ya te está pasando, en este artículo explico por qué se apaga el inversor y cómo localizar la causa.
Fiarse de la potencia grande de la caja
Muchos inversores anuncian la potencia de pico, la que aguantan unos segundos. La que importa es la continua, que suele ser la mitad. Un «2000W» puede ser en realidad de 1000W continuos.
Conectarlo por la toma del mechero
Esa toma va protegida con un fusible de 10 o 15 A, lo que limita a unos 120-180 W. Por encima de 150 W, el inversor va directo a la batería con su cable y su fusible propio.
Cable demasiado fino
El síntoma engaña: el inversor avisa de «batería baja» con la batería cargada. La caída de tensión hace que le lleguen 11,5 V cuando en la batería hay 12,4 V. Si quieres el detalle por potencias, lo explico en la guía de qué sección de cable usar para inversores de 1000W, 1500W y 2000W.
Poner el fusible junto al inversor
El fusible protege el cable, no el aparato. Si está al final del recorrido y el cable roza con la chapa a mitad de camino, tienes un incendio por lo tanto lo mas recomendable es a pocos centímetros de la batería poner su fusible si va suelto y si va con portafusibles o caja que también debe ir cerca de la batería.
Dejarlo encendido «por comodidad
Un inversor en espera consume entre 4 y 18 W constantes sin nada enchufado, así que no hay que sorprenderse si te vas a dormir con el inversor encendido aunque sea en vacío es decir sin carga o nada enchufado a la mañana siguiente verás la batería con poca carga
Preguntas frecuentes sobre inversores 12v
¿Cómo saber qué tipo de inversor de corriente necesito?
Necesitas decidir dos cosas: la potencia y el tipo de onda. La potencia sale de sumar el consumo continuo de lo que vayas a usar a la vez y comprobar además el pico de arranque de lo que lleve motor. El tipo de onda, salvo que solo vayas a conectar cargas puramente resistivas, debería ser onda pura. La calculadora de arriba te resuelve la primera parte.
¿Qué puedo poner con un inversor de 3000W?
Con 3000 W continuos mueves prácticamente cualquier electrodoméstico doméstico de forma individual: microondas, secador, cafetera, herramienta eléctrica e incluso un aire acondicionado portátil pequeño. Lo que no puedes es sumarlos todos a la vez.
Pero el límite real no suele estar en el inversor, sino en la batería: 3000 W a 12 V son unos 270 A. Muy pocas instalaciones de 12 V pueden entregar esa corriente de forma sostenida sin hundir la tensión. Si necesitas esa potencia de verdad, lo razonable es plantearse pasar la instalación a 24 V.
¿Qué consumo tiene un inversor de 12V a 220V?
Dos consumos distintos. En vacío, encendido y sin nada conectado, entre 0,3 y 1,5 A a 12 V, es decir, de 4 a 18 W constantes. Y en funcionamiento, un rendimiento típico del 85-90%: por cada 100 W que entrega, saca unos 115-120 W de la batería.
Con cargas que lleven motor la diferencia es todavía mayor por el factor de potencia. En mis mediciones, un ventilador que marcaba 46 W en pantalla vaciaba la batería como si consumiera 80 W.
¿Cuánto dura una batería de 12V con un inversor?
Divide la energía utilizable de tu batería entre el consumo real, no entre el de la etiqueta. Y ojo con «utilizable»: una AGM de 150 Ah almacena 1.800 Wh, pero solo puedes usar unos 900 Wh sin dañarla. El litio permite aprovechar mucho más.
Ejemplo real: 900 Wh utilizables entre 80 W de consumo real dan unas 11 horas. Si hubiera calculado con los 46 W de la etiqueta, me habrían salido 19 horas y me habría quedado a oscuras a mitad de noche pensando que la batería estaba defectuosa.
¿Puedo conectar el inversor directamente a la batería de arranque?
Técnicamente sí, pero con el motor parado te arriesgas a quedarte sin arrancar. La batería de arranque está diseñada para dar mucha corriente durante unos segundos, no para descargas prolongadas: unos pocos ciclos profundos bastan para dejarla tocada. Para usar el inversor con el vehículo parado, necesitas una batería auxiliar de ciclo profundo.