Antes de elegir potencia, hay un punto que conviene tener claro: un panel solar no obra milagros. Su función es alargar la autonomía de tu batería y reducir cuánto dependes del motor o de enchufarte en algún sitio — no sustituye una batería bien dimensionada.
Monocristalino vs policristalino, en una frase
Los paneles monocristalinos son más eficientes y ocupan menos espacio para la misma potencia — por eso son los recomendados en techos de furgoneta, donde el espacio siempre es limitado. Los policristalinos son algo más baratos pero menos eficientes por superficie, así que solo merecen la pena si tienes espacio de sobra y quieres ahorrar.
Comparativa por potencia
| Potencia | Producción aprox. verano | Producción aprox. invierno | Cubre bien | Se queda corto en |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 400-500 Wh/día | 180-280 Wh/día | Luces, carga de dispositivos, uso ocasional de fin de semana | Nevera de compresor en invierno (consume 300-500 Wh/día) |
| 200W | 800-1.000 Wh/día | 300-450 Wh/día | Nevera, iluminación completa, dispositivos, bomba de agua, uso anual en sur/centro de España | Norte de España en pleno invierno con consumo alto (puede necesitar apoyo de generador) |
| 300W | 1.200-1.500 Wh/día | 450-650 Wh/día | Uso intensivo, trabajo remoto, varios días seguidos sin mover el vehículo | Espacio de techo limitado — puede no caber en furgonetas pequeñas |
☀️ Si ya tienes claro que quieres 300W: Ver panel rígido 300W · Ver panel flexible 400W
El regulador tiene que ir a juego con la potencia
Esto se pasa por alto a menudo: cada salto de potencia exige revisar el regulador. Un panel de 200W ya necesita un regulador de al menos 20A — si vienes de una instalación de 100W con regulador de 10A, no puedes simplemente añadir un panel más potente sin cambiarlo también, o el regulador se queda corto y no aprovechas toda la energía que el panel puede dar.
👉 Si tu panel ya está instalado y aun así no carga bien, es probable que el problema esté aquí. Te explico todas las causas en por qué la placa solar no carga la batería en una camper.
¿Merece la pena cambiar un regulador solar antiguo?
Esta era la central de regulación original de mi autocaravana clásica. Aunque funcionaba correctamente para una instalación sencilla, los reguladores antiguos aprovechan mucho menos la energía de los paneles solares que los modelos MPPT actuales. Al renovar la instalación decidí sustituir este sistema por reguladores modernos para mejorar el rendimiento y la carga de la batería auxiliar.
Tabla comparativa entre regulador moderno y antiguo
| Regulador antiguo | Regulador MPPT moderno |
|---|---|
| Tecnología antigua | Tecnología MPPT |
| Menor aprovechamiento del panel | Mayor rendimiento, sobre todo con frío o nubes |
| Pensado para paneles pequeños | Ideal para paneles de mayor potencia |
| Instrumentación analógica | Monitorización digital |
Mi experiencia real con 200W + 87W (y antes, con 150W en la furgo)
La furgoneta camper: 150W, AGM 100Ah, y poca experiencia
Mi primer sistema solar lo instalé en la furgoneta camper: un panel de 150W combinado con un regulador PWM y una AGM de 100Ah. Iba muy justo en todos los sentidos, pero en ese momento tampoco tenía la experiencia que tengo ahora — fue mi primera instalación solar real, y sirvió para aprender a base de ajustar sobre la marcha.
La autocaravana del 82: el salto a dos paneles con reguladores independientes
Para la autocaravana ya llegué con más experiencia, aunque también con más gastos acumulados detrás (paneles, reguladores, fusibles, cableado, inversor de 1000W — todo suma). El vehículo ya traía un panel de 87W sin conectar, así que en vez de sustituirlo, decidí combinarlo con uno nuevo que compré de 200W.
Aquí viene el detalle que más se sale de lo habitual: en vez de conectar ambos paneles a un único regulador, instalé dos reguladores MPPT independientes — un Victron 75/15 y un Victron 100/40 — cada uno dedicado a su propio panel, y conecté ambos reguladores en paralelo a la misma batería. Esto tiene una ventaja real: la batería recibe carga de cada panel de forma independiente, y las cargas se suman en la batería, en vez de depender de un único regulador que tenga que gestionar dos paneles de potencias distintas a la vez (lo cual no siempre es óptimo si los paneles no son idénticos).
Mi recomendación con esta experiencia ya vivida
Con todo lo que he aprendido entre ambas instalaciones, para uso intensivo recomendaría ir directamente a por más potencia desde el principio: si es un solo panel, que sea de al menos 300W; si son dos paneles, hasta 500W combinados, junto con una batería de litio de al menos 200Ah.
Esa combinación evita quedarte corto en invierno —días nublados, nevera, calefacción, alguna carga y luces a la vez— y en verano vas sobrado, con margen incluso para ventilación adicional si la necesitas.
Cómo elegir según tu caso
- Escapadas de fin de semana, sin nevera de compresor: 100W es suficiente.
- Uso anual con nevera, en el sur o centro de España: 200W es el punto de equilibrio — es la potencia más recomendada de forma general para instalaciones de 12V.
- Vivir a diario, trabajo remoto, o inviernos en el norte: 300W o más, y aun así, prevé un apoyo (generador o power station) para los días sin sol.
Si todavía no tienes claro cuántos Ah necesitas en tu batería para que el panel solar tenga sentido, te lo explico paso a paso en mi guía de cálculo de consumo.
☀️ Mi recomendación si vas a por un solo panel
Como cuento en el artículo, si vas a instalar un único panel para uso intensivo, mejor ir directamente a por 300W en vez de quedarte corto con 200W. Aquí tienes dos opciones reales según lo que necesites:
Rígido 300W — más eficiente y dura más años. Es la opción por defecto si no tienes ninguna limitación de montaje:
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Flexible 400W — algo menos eficiente y con menos años de vida útil, pero no sobresale del techo y es mucho más fácil de desmontar. En mi caso lo prefiero porque tengo un vehículo histórico y tengo que quitar el panel cada vez que paso la ITV:
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